TURQUIA (Por KONYA hacia CAPADOCIA)

Es domingo y salimos temprano de Antalya teniendo el Mediterráneo a nuestra derecha y a la izquierda la cordillera del Tauro, a cuyos picachos se agarra la niebla con insistencia. Sin embargo Turquía no es un país especialmente montañoso. Su estructura física, en líneas generales, es fácil: una gran meseta central, Anatolia, hacia la cual vamos; una cordillera al Norte paralela al mar Negro,los Montes Pónticos y otra al Sur, la cordillera del Tauro, que pronto vamos a atravesar y hacia el Este un complejo montañoso importante con picos que sobrepasan los 4.000m e incluso los 5.000, como el Ararat.
Hacemos una parada en Akseki, donde tomamos té en una tienda de nómadas bien acomodada, con el suelo bien alfombrado y mesas bajas rodeadas de cojines en los que poder sentarse o apoyarse según preferencia.
Al reanudar la marcha el guía vuelve a hablarnos de los kurdos, un pueblo indoeuropeo con cultura e idioma propio y una fonética más gutural que la propiamente turka. el 70% de los kurdos viven en Turquía, principalmente en el S.O y son un problema para la nación por su afán de incependencia, como sucede entre nosotros con vascos y catalanes, pero con una diferencia: Cataluña, Vascongadas o Lombardía en Italia, son regiones ricas que pueden subsistir por sí mismas, mientras que los kurdos son pobres y ¿cómo podrían subsistir por ellos mismos? L a mayoría viven en los territorios por donde fluyen los ríos Eufrates y Tigris, donde actualmente está en marcha el llamado Proyecto Su.Este de Anatolia-GAP- para en regadío amplias zonas de este región, producur energía eléctrica y desarrollar la industria, la metalurgia, el transporte, la educación y la sanidad, mediante la creación de grandes embases y centrales eléctricas aprovechando el curso inferior de los dos citados ríos, denominados en turco Firat y Dicle. Dice el guía que esto elevaá el nivel de vida de los habitantes, que podría terminar o al menos paliar en terrorismo turco. Con estas explicaciones llegamos a Konya.

1.-Konya.-

Esta ciudad, perdida en la inmensidad de la estepa, tiene una altitud de 1016m y fue siempre lugar de escalada tradicional de las caravanas. El paisaje es árido, azotado por los vuentos y sólo con pequeños retazos de vegetación mitigando la soledad y monotonía de la estepa. Pero estas tierras resultan ideales para el cultivo de los cereales, lo que ha hecho de Konya la capital del rico granero turco y que haya experimentado en los últimos años un espectacular crecimiento hasta alcanzar 1.000.000 de habitantes.
Es una ciudad consevadora y lugar predilecto de los buenos musulmanes. En este aspecto la considero similar a mi querida Salamanca, hasta por su ubicación y altitud. Aquí debe procurarse extremar los cuidados para no ofender a sus piadosos ciudadanos con actos irreverentes,vestir con corrección cuando se visitan sus mezquitas o el mausoleo de Mevlana y, si es durante el mes de Ramadán, procurar no comer ni beber en público durante el día. Es llama, como corresponde a una ciudad mesetera y como llegamos en domingo muchos comercios estabam cerrados, porque aunque es el viernes el día sagrado paa los musulmanes, M. Kemal adoptó el calendario occidental a los efectos laborales.
Los orígenes de esta ciudad vienen de lejos. No olvidemos que Çatat Höyük, muy citada por los historiadores por considerarse la comunidad más antigua de todas las conocidas y con una antigüedad que se remonta a 7.500 años a.C. dista solamente 50 kms de aquí. Los hititas la llamaron Kuwana unos 4.000 años atrás, fue Iconium para los romanos y ahora Konia para los turcos. Su apogeo se produjo en el s. XIII, cuando fue capital del sultanato de Rum, último vestigio del anterior Imperio Selyúcida, que se fragmentó a principios del s. XII y varias de sus parts se convirtieron en estados independientes, siendo uno de ellos el Sultanato del Rum (1150-1300).
El Sultanato del Rum dio origen a uno de los mayores filósofos místicos del mundo, Celaleddin Rumi, fundador de la orden de los derviches danzantes, más conocido por sus seguidores por el nombre de Mevlana -Maestro Guía-. Es autor de obras poéticas y religiosas muy apreciadas en el mundo islámico.
Mevlana (1207-1273), nació en Balkh (Afganistán) y huyendo su familia de la invasión de los mongoles se establecieron en Konya en 1228. Apenado por la muerte de su maestro espiritual,Tebrizi, se retiró del mundo para dedicarse a la meditación fundando la orden derviche. Mevlana predicaba que no debe temerse a Dios, ni hacer discriminaciones entre hombres y mujeres.Sus enseñanzas eran ecuménicas, manifestando la universalidad de Dios y aceptando a todos los creyentes de cualquier secta o fe a Su adoración. Sin embaro, su visión del mundo era monárquica, ultraconsevadora y xenófoba en la mayoría de los casos.
La secta de los "mevlevi" se extendió por Turquía, Siria y Egipto. Allí donde existía una rama de la orden, tenía que haber un monasterio derviche. Su ceremonia de culto más llamativa consistía -y consiste-en una danza ritual para alcanzar la unión con Dios. En ella aparecen los derviches con vestiduras largas y blancas que llegan hasta los pies y representan sus nortajas, llevan altos gorros rojos de forma cónica en representación de sus sepulcros. Con esto se trata de representar una previa renuncia a la vida terrena para resucitar en una unión mística con Dios. Antes de iniciar la danza pasan frente al "seyh", descendiente espiritual de Mevlana, con los brazoz cruzados. El "seyh" les susurra algo al oido y entonces cada derviche extiende los brazos e inicia la danza. El brazo derecho levantado y la palma hacia arriba donde recibe las bendiciones del cielo que comunica a la tierra con el brazo izquierdo algo declinado y la palma hacia abajo. Pivoteando sobre el talón izquierdo, los derviches giran cada cez con más rapidez
y alcanzan el éxtasis con una expresión de suma felicidad (escuchad la música adejuntada). Mientras giran forman una "constelación" que va rotando poco a poco. De repente se detienen y arrodillan. Esta danza se repirte tres veces y el "seyh" se incorpora en la última repetición. Una orquesta con pequeños tambores, una viola en forma de calabaza -"rebap"-, una flauta de caña -"ney"-, un "kemance" y un coro masculino aportan la música. Cuando termina la danza, un "hafiz" -hombre que ha momorizado todo el Coran- canta pasajes poéticos del libro sagrado.
Con los otomanos los derviches ejercieron una poderosa influencia en la vida política, social y económica del pais, pero Atatürk consideró a los derviches como un obstáculo para el desarrollo del pueblo turko y prohibió la orden en 1925 convirtiendo en museos muchos de sus monasterios. Este de Konya se inauguró como museo en 1927. Pero a pesar de apartamiento, varias órdenes derviches sobreviven como cofradías religiosas, aunque desprovistas de su influencia anterior. Concretamente, los derviches danzantes de Konya son ahora de forma oficicial una "asociación cultural" que preserva la tradición histórica, bien entendido que en realidad son algo más que una mera asociación cultural. Sus jóvenes novicios son reclutados en la escuela primaria y su dedicación a losmprincipios de la orden puede durar para siempre.

Esto sabido, visitamos:
-El Mausoleo de Mevlana, construido en el s.XIV y edificio más célebre de Konya. Además de la tumba de Mevlana, muy visitada por devotos y turistas, se exponen diversos objetos propios de la orden.

-El Museo, unido al Mausoleo y antiguo seminario de los derviches. Allí se exponen manuscritos de las obras de Mevlana y diversos objetos relacionados con el misticismo de la orden.

-La Mezquita y la fuente de las ablucciones, del s.XVI y situada frente al Museo.

Almorzamos en Konya y a la salida, desde al autobús, nos señala el guía la mezquita de Aladino, construida en 1220 durante el reinado del gran sultán selyúcida Aladino Keykubert. Luego ante nosotros la inmensa llanura de Anatolia,inmensa, mayor que la castellana, rica en trigales y pastos y que también es troje y rebaño, el pan y la carne de la economía del guerrero. En estas tierras arraigó firmemente el monoteismo cristiano y luego el delm islam, En ella se fraguó el inmenso Imperio Otomano, como el Imperio Español se fraguó en Castilla. Estas extensas llanuras mesetarias, casi infinitas y cercanas del cielo, donde todo parece quieto y sereno, invitan a sueños grandiosos, sin localismos, ain blandiguerias sentimentales. Aquí los sueños son enjutos, decisivos y esenciales, que sus hijos, los pastores y segadores, saben hacer realidad con decisiones firmes. Mientras la atravesamos, en mis ensoñaciones, me imagino a cetrinos pastores nómadas y a guerreros otomanos recorriendo esta esteparia llanura con sus pequeños y ágiles caballos hasta perderse en la niebla o tras una nube de polvo blanco.
De iqd a derecha: volcán Hasan/ Puerta de entrada del caravanserai Agzikarahan/campos propios de Anatolia
Distraido con estos pensamientos, llegan hasta mi como un lejano murmullo lasmexplicaciones del guía referidas a no sé cuales antiguas civilizaciones neolíticas por aquí asentadas y a que el mar Negro llegó en tiempos muy remotos hasta el interior a Anatolia invadiendo todòs estos campos, que después se desecaron quedando sólo como testigos mudos del antiguo mar el lago salado Tuz y eñ río Kizil Irmak -río Rojo- como drenaje. Dice que fueron precisamente las orillas de este río las que propiciaron las civilizaciones neolíticas y luego la de los hititas, como en Nilo favoreció la de los egipcios....Pero yo sigo imaginando a ganaderos nómadas y a guerreros otomanos recorriendo con sus caballos estas extensas y calladas llanuras.
Me saca de mis ensueños la alta silueta del monte Hasan -3268m-, que se muestra a lo lejos, a la derecha, más allá de la llanura sembrada de remolacha, pasto seco y rastrojeras del trigo segado. Fueron precisamente las violentas erupciones de los volcanes Erciyes -3916m-, Melendiz -2961m- y el Hasan, que tuvieron lugar hace tres millones de años, las que cubrieron esta parte de la meseta que rodea a Nevsehir -la Capadocia- de toba, una piedra blanda compuesta de lava, ceniza y barro, fácil de trabajar y muy erosionable. El viento y la lluvia erosionaron luego esta frágil piedra creando un paisaje surrrealista, como luego veremos. El volcán Hasan está siempre cubierto de nieve, excepto los meses del verano.
Esta meseta de Anatolia, que recorremos, tiene una altura media entre 1.000 y 1.500 metros, aunque en algunas cuencas, ocupadas generalmente por lagos, la altura no sobrepasa los 100 ó 300 metros. También hay montañas con alturas que llegan facilmente a los 2.000m y ya hemos citado tres altos volcanes. El clima es extremadamente contineltal y con temperaturas extremas. Así los inviernos son muy fríos, con temperaturas que no suelen superar los 0º y frecuentes nevadas. Los veranos, por el contrario, muy calurosos, pero refrescando por las noches, lo que hacen que las temperaturas medias de Julio dificilmente supere los 22º.Las mayores lluvias suelen ser en Marzo. Vuelvo a repetirlo: se asemeja a nuestra Castilla, es una tierra que templa y acera los nervios e ilumnina las almas con sueños nobles y grandiosos.

Paramos bastante en el karavanserai Agzi Kara Han, unos 13 km. antes de llegar a Aksaray. Fue construido entre los años 1231 y 1239 y es el tercero por oden de importancia. Está ubicado, como es lógico, en una de las antiguas rutas comerciales de la seda y e las especias, que seguí hacia oriente por Persia y hacia occidente por Bursa.
Hasta el siglo XV, el comercio de la seda se canalizaba mediante caravanas que seguían tres rutas: una por Antalya y dos por Capadocia. Cada caravana era algo semejante a una empresa de transporte que disponia de unos 2.000 camellos, cuyo recorrido diario venía a ser de unos 40 kms. En los lugares donde paraban se vivìa bien porque elevaban el nivel de vida, por ello se deban facilidades de estancia en los caravanserais, como no cobrar nada a los viajeros durante los tres primeros días de permanencia. Pero a partir de 1.493, como consecuencia del descubrimiento de Amárica y de las nuevas rutas comerciles bordenado el Sur de Africa, el comercio con Asia pasó a manos de las potencias marítimas -siglos XVI y XVII- lo que contribuyó en buena parte a la caida del Imperio Otomano.
El Agzi Kara Han es un edificio selyúcida construido con piedras volcánicas. Tiene una monumental puerta de entrada -más arriba fotografiada- con representaciones simbólicas del sol y de las estrellas -¿reminiscencia de la religión del sol?-. Es bien sabido que las religiones antiguas consideraban las puertas como lugar predilecto para el encuentro con el espíritu de las divinidades. Esta puerta, por razones de seguridad y para mejor defensa, sirve a la vez para entrar y salir. Es así porque los caravanserais servían de posada y también de refugio contra los bandidod y ladrones y por ello se cuidaban las defensas. Si alguno tenía ventanas, eran pequeñas y normalmente había soldados para una mayor seguridad. Estos centros también servía a veces como arsenales y campamentos militares.
Pasamos por Aksaray, ciudad próxima a los 100.000 habitantes y con muy rica agricultura. Allí vemos a dos amigos besarse tiernamente y el guía nos dice que no debemos extrañarnos de los muy afectuosos ritos de amistad existentes entre los turcos, quienes al encontrase con sus amigos se abrazan largamente, se cigen de las manos y se besan, sin que ello signifique inversión sexual sino simplme demostración de amistad y cariño.
Así llegamos al hotel Yiltok, a unos 2kms de Avanos, donde ibamos a dormir tres noches.