De izq a derech:Campos de Bolu/ Lago Sapanca/Estadio del Galatasaray.
Salimos de Ankara y conforme avanzábamos hacia el Norte y el mar Negro el paisaje se vuelve más montañoso y con arbolado disperso, con su población concentrada en pueblos donde sobresalen las altas agujas de los minaretes, como en Castilla los campanarios de nuestras iglesias. Pasamos cerca de Camlidere y veo desgarrones de nubes agarrarse a los altos picachos del Kirogludaglari.Ganamos en altura y comienza la lluvia.
A partir de Yeniçaga nuestro itinerario discurre en dirección paralela a la costa del mar Negro,que sólo dista unos 25 ó 30 kms, pero que no llegamos a ver, sea por la espesa niebla y nubarrones que del mar venían, sea por le mismo relieve del terreno. Aqí los campos son más fértiles y aumenta la arboleda. Esta región del mar Negro es muy verde, como nuestra Galicia, está poblada de bosques y tiene extensos campos con plantaciones de té y avellanos, de cuyo fruto Turquía es el primer productos del mundo. Hacemos un alto en Bolu, donde arrecia la lluvia y la niebla se hace más densa. Manchones de nubes oscuras se levantan del mar Negro y llegan hasta nosotros para teñir de un gris oscuro los campos verdes de las praderas donde pastan vacas, las plantaciones de remolachas, maiz, tabaco, té o calabazas y los campos de avellanos. Se desprende vaho de las tierras húmedas sembradas con verduras.
Pasamos junto al lago Sapanca, bordeamos la ciudad de Kocaeli -Izmit- con grandes refinerias y fábricas de acero y cemento. La proximidad de Estambul se anuncia por el aumento de tráfico, donde entramos atravesando el Bósforo por el puente colgante del mismo
nombre. Dejamos a nuestra derecha el campo de fútbol del Galatasaray donde el guía aprovecha la ocasión para resaltar la gran aficción del pueblo turco por el fútbol. Paramos unos minutos en la plaza de Taksin, entramos en el viejo Estambul por uno de los puentes que cruzan el Cuerno de Oro y a ledia tade llegamos al hotel Fuar, en Namik Kemal Caddesi 34.300, donde ya nos alojamos cuando llegamos por vez primera a esta ciudad. Como era temprano, tuvimos tiempos los tres -Remedios, Encarnita y yo- de pasear por Yerabatan Caddesi y alrededores de Snta Sofía envueltos porla luz dorada propia de los bellos atardeceres en Estambul.
De izd. a dech.: Remedios y Adolfo delante de la columna-monumento dedicado a los soldados turcos muertos en la Guerra de Corea/Mausoleo de K. Atatürk/diosa-madre de Anatolia.
Abandonamos para siempre el hotel Yilton y al llegar a Aksaray nos desviamos hacia la derecha, dirección Ankara, a través de campos uniformes donde pastaban algunos rebaños de ovejas. Yo pensaba en los pastores nómadas que hasta aquí llegaron hacia el año 1100 y al encontrar una tierras que les recordaban las del Asia Central, de donde procedían, terminaron por quedarse aquí y establecer aldeas. Son tierras esteparcias, algo onduladas, cubiertas de pastos buena parte del año y buenas para el ganado ovino. Hay algunos grandes lagos en su basta extesión y montañas muy a lo lejos. Aquellos pastores las consideraron idóneas para llenar sus trojes y mantener sus rebaños y acordaron quedarse.
Estas tierras de Anatolia Central, que ahora se muestran secas, cuando llega la primavera se cubren con una alfombra de hierbas y flores de vivos colores que riega las lluvias primaverales. Entonces los días son agradablemente cálidos,pero las noches gélidas. En verano la lluvia desaparece y la meseta se vuelve calurosa y seca. El invierno es frío y lluvioso, con nevadas frecuentes, lo que no debe sorprender porque ya hemos dicho que esta meseta tiene una altitud media algo superior a los 1000 metros, más que la castellana.
Aunque la primera impresión es de vacío, se trata de una imagen engañosa. Los ejércitos de una docena de imperios han atravesado a lo largo y a lo ancho este territorio-puente entre Europa y Asia y una docena de civilizaciones han surgido y caido aquí. Ya hemos indicado que las primeras comunidades humanas conocidas, que se remontan a 7500 años a.C. aquí nacieron. Los mismos caravanserais en ruina que pueden verse esparcidos a los largo de las carreteras son también testimonio de las ricas rutas comerciales que discurrieron por esta región durante varios milenios.
El guía nos dice que grandes extensiones de estas tierras fueron distribuidas por los sultanes otomanos entre sus genersles y jefes principales -los "paiças"- al modo como nuestros reyes de Castilla y León distribuyeren entre condes, marqueses, abadías, obispados y òrdenes militares las tierras conquistadas a los motos. Estos "paiças" se preocuparon poco de sus grandes posesiones. Nps dice que K. Atatürk procuró poner remedio a esta situación. Cuando la preguntaron con qué capital iba a iniciar la reforma, respondió: "inteligencia, cuidado, virtud y trabajar con método y nuevas técnicas".
Con estas reflexiones y explicaciones legamos al Tuz Gólüz -lago Salado-, cuya imagen aoaree más arriba, de 2500 kms. cuadrados de extensión y el segundo mayor de Turquía después de Van Gölü, cercano a la frontera de Persia. El Tuz Gölü es el residuo que queda de un entrante del mar Negro, que llegó hasta el interior de Anatolia, luego retrocedió y se rellenó quedando como drenaje el río Kizilirmar y como recuerdo este lago. En verano, con el intenso calor, quedan amplias zonas de sal en sus orillas, que se recoge y constituye el 25% de toda la consumida en Turquía.
Después del lago, de nuevo la estepa con sus grandes llanuras algo onduladas, sin apenas árboles y a lo lejos, a la derecha, las siluetas grises de lejanas montañas. El poblamiento concetrado. Presto escasa atención a una extraña historia que nos cuenta el guía sobre no sé qué visiones referidas al bíblico monte Ararat, el más alto de Turquía, porque mis ensoñaciones se escapan tras los amplioa horizontes de la estepa que atravesamos, toda inundada por un color azul turquesa propia de estis cielos únicos. Comprendo la devoción de los turcos por este color, muy propio de sus talismanes.
Comemos en ruta y pronto estamos en las afueras de Ankara. Esta ciudad tiene una altura media de 848 metros, algo más que Salamanca y tuvo fama por la lana suave y blanda de sus cabras, que dio origen a una industria textil que todavía se perpetúa. Pero en la actualidad su actividad principal es la administración. Es una ciudad de ministrios, embajadas, universidades -4 públicas y 3 privadas-, centros médicos y algunas industrias ligeras.
Es una ciudad moderna y bien planificada, con jardines, edificios nuevos y buenas avenidas con excepción de algunas grandes barriadas suburbiales levantadas sin previa planificación, como sucede en Estambul. Atatürk cambió su nombre primitivo de Angora por el de Ankara, màs propiamente turco, estableció aquí su gobierno provisional en 1920 y en 1923 la proclamó capital de la nueva república. Entonces comenzó a desarrollarse y a tener un crecimiento rápido, pasando de los 30.000 habitants que tenía a los 3.500.000 de la actualidad. Allí visitamos de inmediato:
1.-El Mausoleo y Museo de Atatürk, situado en un verde parque que ocupa lo alto de una pequeña colina a una distancia de 2km. del centro de la ciudad. Atravesado el parque, se suben una amplias escaleras y se pasa junto a dos kioskos y dos grupos de estatuas alegóricos: el de la izquierda integrado por un intelectual, un campesino y un militar, tres estamentos muy tenidos en cuenta en el nuevo resurgir de Turquía.En el grupo de la derecha hay tres mujeres, una de ellas se tapa el rostro con expresión de angustia porque no quiere ver las desgracias que hay alrededor. Luego, por una larga avenida franqueada por leones hititas, símbolos de la virilidad y de la fuerza, se llega a un gran patio. Dentro de él se encuentra:
a)El Mausoleo de Kemal,en su lado Este y majestuoso. Después de subir unas amplias escaleres se accede a su interior a través de unas enormes puertas de bronce. Para entrar hay que quitarse el sombrero y desprenderse de la mochila, si se lleva, porque el lugar exige decoro y respeto. El interior de la alta estancia está recubierto de mármol rojo y ricamente decorado de mosaicos con diseños populares turcos intemporales. En su extremo norte se encuentra el cenotafio de mármol, muy grande y cortado en un solo bloque.
b). En la parte opuesta del patio, hacia el Oeste, está el sarcófago de Ismet Inönü (1884-1973), general republiano héroe de la batalla de Inönü, de donde tomó su apodo y amigo íntimo de Atatürk.
c). En otro pabellón está el Museo con recuerdos y efectos personales de Atatürk: trajes, fotografías, útiles de su menaje, libros de lectura preferidos, etc...
Ya de regreso, a la salida, junto al parque verde, nos hicimos Remedios y yo la fotografíaque puede verse al principio delante de la columna-homenage leantada en recuerdo de los soldados turcos que lucharon en la Guerra de Corea, donde demostraron su corage y valentía.
2.-En autobús fuímos alMuseo de las Civilizaciones de Anatolia, donde en diez grandes espacios se exponen diversos objetos encontrados pertenecientes a antiguas civilizaciones de anatólicas desde el periodo paleolítico hasta los lidios (siglos v y Iv a.de C.), cuyo último rey, Creso, vería caer su ciudad de Sarde en poder de los persas. Entre los objetos más atrayentes figuran los encontrados en Catal Höyük, primer asentamiento humano conocido, cerca de Konia. También tienen especial interés las reproducciones hititas de toros, ciervos y carros de combate y las distintas representaciones de la diosa de la fertilidad, que tomaría luego los nombres de Kubalá,Cibeles, Artemisa, Afroditas y de Venus, con los romanos.
Recorrimos las diez salas de este Museo de fama universal siguiendo un orden cronológico: periodo paleolítico (2.300.000 a 10.000 a. de C.), periodo nelítico (7.000 a 5.500 a. de C.), periodo calcolítico (5.500 a 3.000 a. de C.), periodo del bronce (3.000 a 2.000 a.de C.), periodo de las colonias asirias (2.000 a 1.750 a. de C.) etc...
Salimos del Museo muy mediada la tarde y hacía frío, porque la altura de Ankara sobre el nivel del mar se acerca a los 1.000 metros, como hemos dicho y su clima es continental. Paseamos por los alrededores y un bazar próximo a nuestro hotel. Entre el gentío resultaba fácil distinguir a los estudiantes por su uniforme y correcto vestir. Las mujeres, en su mayoría, llevaban el clásico pañuelo en la cabeza. Hubiera querido visitar el Barrio Antiguo, con mucho tipismo y tradicionales casas turcas, la torre Ata-Kule, de 30 m. de altura y situada sobre la colina más elevada de la ciudad o la mezquita Yeni (Cenab Ahmed), la otomana más grande de Ankara, pero Remedios estaba cansada y nos recogimos en nuestro hotel Almer, en Çantiri Caddesi, nº 17, lugar bastante céntrico
. De izda a derch: Ciudad subterránea de Özkonak/Valle de Ihlara/ Kur Dan Alti Kilise.
Salimos temprano del hotel Yilkok, con el frescor de la mañana y cuando grupos de hombres y mujeres iban al campo a trabajar. Ellas con el rostro tapado excepto los ojos y un ropaje amplio y largo para mejor defenderse del sol de Anatolia -"La Tierra donde nace el Sol"-. Esta forma de vestir, nacida de una necesidad climática, se convertiría luego en normativa para las mujeres por prescipción islámica.
Hicimos alto en una fábrica de cerámica en las afueras de Avanos, donde trabajan con mucho esmero la piedra de ónix y antes de media mañana llegamos a Özkonak para visitar la ciudad subterránea de 7 u 8 niveles -no recuerdo exactamente cuántos- superpuestos. El últomo de ellos a una profundidad de unos 60 metros. Cada uno de los pisos tiene diversas galerías horizontales que se extienden a semejanza de los dedos de la palma de una mano. El primer piso estaba destinado a los animales, el segundo a los almacenes y los siguientes servían de habitaciones y refugios a las personas. En torno a huecos de ventilación se agrupan las salas y los pozos para el agua son muy profundos y con canales para el reparto del agua. Se ven tinajas y depósitos para almacenar el aceite, vino, agua, mermeladas, harinas y otros alimnentos. Disponían de baños y hasta de un espacio que se estima servía de cárcel donde retener encadenados a los delincuentes. En las grandes cocinas comunitarias todavía se conserva el nego del humo y en las paredes pueden verse pequeños huecos donde ponían làmparas para alumbrar. Existen puertas y pasadizos falsos para mejor engañar a presentos asaltantes y unas 40 salidas diferentes, algunas de emergencia. Las puertas se cerraban mediante enormes piedras redondas que podían desplazarse con la ayuda de fuertes estacas o barras de hierro utilizadas a modo de palancas.
Se estima que en Özkomak podían vivir hasta 20.000 personas. Un número similar podrían acoger las de Kaymakly y Derinkuyu. El régimen de vida en estas ciudades subterráneas era comunitario y de igualdad equitativa, porque como la vida era difícil y necesaria la mutua cooperación, todos debían estar satisfechos y bien dispuestos a cooperar. Decenas de miles de personas vivían de esta forma en las profundidades de la tierra durante meses, saliendo a exterior cuando no había peligro para cultivar sus campos y apacentar sus ganados. Era una existencia difífil en unos tiempos done la esperanza media de vida era sólo de unos 33 años.
Almorzamos en un típico restaurante de Avanos y continuamos hacia el valle de Ihlara. Nubes grises cubrían parte del cielo y hasta lloviznaba de cuando en cuando. La niebla se agarraba a las cimas de los montes y a lo,lejos el Hasan permanecía firme con sus barbas bañadas por las nubes. Dejamos atrás Güzelyurt bajo un cuelo plomizo y llegamos al pequeño poblado de Ihlara, próximo al Hasan, a la entrada de una profunda garganta de unos 17 kms. de longitud recorrida por el río Melendiz, que nace en el volcán del mismo nombre.
Este remoto y hasta cierto punto inhóspito valle, fue en otros tiempos refigio contra invasores y lugar de retiro de monjes bizantinos, que aquí dejaron docenas de iglesias pintadas excavadas en la roca y que han sobrevividos hasta nuestros días. Este valle tiene una belleza salvaje y se encuentra menos explotado que el de Göreme. Allí visitamos:
-El Kirk Dan Alti Kilise, con su monasterio para monjes y frecos de los siglos VII, VIII y IX. Tiene planta de cruz ortodoxa y un pantocrátor del s.VIII en la cúpula
-Varias viviendas trogloditas.
Regresamos de noche bajo el brillo e una luna creciente y el de las estrellas que podían verse tras los claros que dejaban las nubes. En el fondo de mi alma comencé a sentir unan profunda tristeza, sosegaa y recogida, al tiempo que mi pensamiento se concentraba en aquellos campos lejanos, que no volvería a ver jamás.
Arriba, de izd a decha: Remedios,Encanita y Adolfo/fortaleza de Uchisar/Yilandi Kilise.
El nombre de Capadocia es de origen persa -"Kaspa-dusca" = "Tierra de los caballos que vuelan"-. Se encuentra en el mismo centro de Anatolia, tiene una altura media de 1.200 m. y agrupa un conjunto de pequeñas aldeas repartidas a lo largo de diversos valles, más o menos, entre Kayseri (antigua Cesárea), al Este y Aksaray, al Oeste. En el pasado formó parte del Imperio Hitita y su nombre se cita varoas veces en la Biblia.
A pesar de su aparente aridez y escasez de agua, su suelo volcánico es muy fértil por la riqueza en minerales proveniente de la lava. Abundan los huertos con frutales, los viñedos, que prodicen uvas excelentes, los trigales, las plantaciones de melones, patatas... Ultomamente se está promocionandp el turismo gracia a sus paisajes lunares únicos en el mundo y a sus viviendas trogloditas. Otra fuente de riqueza es la artesanía y confección de alfombras.
Capadocia se formó como consecuencia de las erupciones de volcanes, como el Erciyes, Hasan, Méléndiz y otros, cuyas erupciones extendieron una capa de ceniza volcánica al rojo sobre la región, que luego se transformó en una piedra blanda y porosa llamada toba de la que ya hemos hablado. En el transcurrir de las ers geológicas la erosión del viento, del agua y de la arena fueron desgastando porciones de toba moldeándola de forma caprichosa. Los cantos rodados de material duro atrapados y más tarde edpuestos a la erosión, protegieron la toba que se hallaba inmediatamente debajo de la acción erosiva. El resultado fue una columna o cono de toba con una roca suspendida en lo alto, lo que se conoce por el nombre de "chimenea de hada". Valles enteros están llenos de ests curiosas formaciones.
Como la toba es fácil de trabajar con herramientas primitivas, los habitantes de estos lugares hicieron con pocos esfuerzos viviendas excavando las rocas. Es más, si la familia crecía podían hacer en poco tiempo nuevas estancias para los niños. Situada Capadocia en una enclucijada que servía de puente ente Europa y Asia, cuando distintos invasores ocupaban la región los habitantes se escondían, literalmente, bajo la tierra. Para ello excavaron verdaderas ciudades a varios niveles bajola superficie del suelo, donde podían esconderse en situaciones de peligro.
Recordemos que en esta región fue introducido el Cristianismo por elmpropio San Pablo, de tal forma que a partir del s.II ya se hallan rastros de comunidades cristianas bastante numerosas. Gran favoreceder de este proceso fue S.Basilio,mobispo de Cesàrea -Kayseri-, que creó en estos lugares comunidades religiosas de reducidas dimensiones y de régimen familar. Estas comunidades, como pudimos ver, aprovecharon las cavidades naturales de las rocas calcáreas y los valles de difícil acceso para establecer allí sus habitáculos y vivir una vida de recogimiento.
Con esta facilidad para excavar en la toba aparecieron en Capadocia varias clases de aldeasnque utilizaron al máximo los caprichos de la naturaleza con una arquitectura "en negativo" que se confunde con el paisaje. Así aparecieron las "aldeas subterráneas", como Kaymacly, que mañana visitaremos, las "aldeas fortalezas", como Uchisar o las "aldeas paredes",como en Zelves. Algunos de esos habitáculos trogloditas todavía son utilizados como cuadrs o almacenes en tanto que otros han sido abandonados no hace tantos años. Estos espacios y escondidos valles fueron un buen refugio contra las invasiones y depredaciones de los árabes durnte el siglo VII. En los siglos IX al XIII hubo una relativa seguridad que favoreció la vida rural y monástica. Con los turcos selyúcida y después con los otomanos desaparecieron los principados de Capadocia en beneficio de la centralización; entonces las conversiones al islám fueron numerosas, aunque no tuvieron carácter de obligatoriedad porque los sultanes
selyúcidas, con espíritu de tolerancia, trataron a los cristianos como súbditos y no como esclavos.
Todo esto son pinceladas muy generales referids a la comarca donde permanecimos tres noches y dos largos días. Allí visitamos:
1.-El Valle de los Palomares,llamado así por los muchos nidos de palomas que hay en los agujeros y oquedades de las rocas calcáreas del valle. Como el exclemento de las palomas se utiliza como excelente abono,se promocionan y cuidan los nidos.
2.-Valle de las Chimeneas de Hadas. Ya hemos hablado de ellas. En este valle nos hicimos Remedios, Encarnita y yo la fotografía que aparece más arriba.
3.-Valle de Zelves. A su entrada, desde un hermoso mirador, se contempla un extenso paisaje con rocas erosionadas donde además de las citadas chimeneas de hadas, otras se me antojaban un dromedario, un camello, un payaso o el busto de una leona....Me imaginaba estar viendo en roca viva un test proyectivo semejante al Roschard.
Luego, en un estrecho valle en forma de hemiciclo, se encuentra un antiguo poblado troglodita con una pequeña iglesia de la época bizantina con dibujos de Jesús junto al altar y otros en su pequeña cúpula. Entramos en diversos espacios destinados a viviendas donde las familias vivían habitualmente en los pisos superiores y los animales ocupaban los espcios inferiores. En algunos se distinguen bien los comedores, los abrevaderos y el lugar donde estaba el hogar y hasta las señales del humo, así como dibujos de cruces y restos e otrs pinturas.
4.-Valle de Göreme, donde entramos deslumbrados por una brillante y cegadora luz que reverberaba sobre la piedra caliza. También sirvió de refugio a los cristianos y es el más famoso de todos los valles de Capadocia. Se han registrado hasta 350 iglesias o capillas bajo cuyas cúpulas desfilan en imágenes verdaderas biblias ilustradas con ls principales etapas de la vida de Jesús: Última Cena, Crucifixión, Resurrección, Ascensión...La mayoría de estas minúsculas iglesias, excavadas en la roca viva dutante los siglos X y XI, reproducen la estructura de los grndes edificios religosos construidos duranre la época bizantina. Allí visitamos: Bárbara Kilise,iglesia de Sta Bárbara. de los siglos IX y X. El Cristo y los 12 apóstols aquí rprsentados son poco m´s que una cruz, puro esquema. Me pregunto si quien dibujó estos frescos estaría influenciado por los austeros principios de los iconoclastss-726 a 842-. Yilandi Kilise,iglesia de la Serpiente. Debe su nombre a un fresco donde aparece San Jorge y San Teodoro derribando a un mostruo en forma de dragón. Otra pintura representa a Magdalena en forma de "homofono" -mitad hombre y mitd mujer- . Sin quererlo vino a mi memoria el recuerdo de Código da Vinci.
- Muy cerca se encuentra lo que fue unmonasterio de monjes, con su refectorio, donde hay un larga mesa de piedra. En una esquina se ve el espacio que sirvió de cocina y en otra un pequeño pozo que hizo las funciones de lagar para hacer vino o mermelada.
-Tokali Kilise, iglesia de la Anilla, del s.XI. Debe su nombre a que tuvo una especie de aro colgado de la cúpula, que fue robado. Tiene muchas pinturas didácticas, ya que las iglesias, como es bien sabido, también hacías las veces de escuelas. En la cripta hay fosas donde permanecían los cadáveres antes de darles sepultura algo así coo una semana después de su muerte en tanto se hacían diversos ritos funerarios. Estas tumbas se alquilaban durante el referido tiempo y era como una credencial para mejor llegar al cielo y unos ingresos para los responsbles religiosos.
-No tuvimos tiempo de ver otras iglesias muy citadas en las guías de turismo,como:Elmali Kilise (iglesia de la Manzana),Karalik Kilise (iglesia Oscura o Çarikli Kilise, (iglesia de la Sandalia), que debe el nombre a las huellas de una sandalia que hay en el suelo, frente a la entrada.
Después del almuerzo visitamos un fábrica de alfombras situada en las afueras de Ortahisar, pequeña localidad agrícola situada en el centro de Capadocia, donde nos obsequiaron con té en un amplio salón al timpo que se hizo una exposición de distintos tipos de alfombras cuyas caraterísticas nos fueron explicando: nómadas, indias, persas, turcas, caucasianas, capadocianas...También nos informaron acerca de las diferencias entre el kilim, el sumak y el hali y cómo distinguir una buena alfombra de lana de la tejida con hilos de algodón.
Terminada la tarde visitamosmla fortaleza rupestre de Uchisar, cuya imagen aparece al principio.Uchisar es un pequeño poblado típicamente turco donde se encuentra un afloramiento rocoso al que se puede ascender hasta la cumbre por una escalera con tramos a veces difíciles de pasar. Esta especie de torre rocosa está acribillada por túneles y ventanas, tiene varios pisos y servía de fortaleza y refugio a la población en casos de peligros.
Cuando anochecía llegamos al hotel Yiltok, a 2 kms de Avanos, localidad de 12.000 habitantes e importante centro artesanal donde se confeccioan tapices y con talleres de ónix y alfarecía, que tuvo su origen en la época hitita favorecida por la arcilla roja del río Kizilirmak (río Rojo), el más largo de Turquía, que pasa transcurre cerca de estos lugares y cuya arcilla es muy propicia para ser trabajada y utilizada para confeccionar objetos.
Las luces de Avanos parpadeaban con débil destello en un horizonte azul oscuro, que cada vez se hacía más negro.
Es domingo y salimos temprano de Antalya teniendo el Mediterráneo a nuestra derecha y a la izquierda la cordillera del Tauro, a cuyos picachos se agarra la niebla con insistencia. Sin embargo Turquía no es un país especialmente montañoso. Su estructura física, en líneas generales, es fácil: una gran meseta central, Anatolia, hacia la cual vamos; una cordillera al Norte paralela al mar Negro,los Montes Pónticos y otra al Sur, la cordillera del Tauro, que pronto vamos a atravesar y hacia el Este un complejo montañoso importante con picos que sobrepasan los 4.000m e incluso los 5.000, como el Ararat.
Hacemos una parada en Akseki, donde tomamos té en una tienda de nómadas bien acomodada, con el suelo bien alfombrado y mesas bajas rodeadas de cojines en los que poder sentarse o apoyarse según preferencia.
Al reanudar la marcha el guía vuelve a hablarnos de los kurdos, un pueblo indoeuropeo con cultura e idioma propio y una fonética más gutural que la propiamente turka. el 70% de los kurdos viven en Turquía, principalmente en el S.O y son un problema para la nación por su afán de incependencia, como sucede entre nosotros con vascos y catalanes, pero con una diferencia: Cataluña, Vascongadas o Lombardía en Italia, son regiones ricas que pueden subsistir por sí mismas, mientras que los kurdos son pobres y ¿cómo podrían subsistir por ellos mismos? L a mayoría viven en los territorios por donde fluyen los ríos Eufrates y Tigris, donde actualmente está en marcha el llamado Proyecto Su.Este de Anatolia-GAP- para en regadío amplias zonas de este región, producur energía eléctrica y desarrollar la industria, la metalurgia, el transporte, la educación y la sanidad, mediante la creación de grandes embases y centrales eléctricas aprovechando el curso inferior de los dos citados ríos, denominados en turco Firat y Dicle. Dice el guía que esto elevaá el nivel de vida de los habitantes, que podría terminar o al menos paliar en terrorismo turco. Con estas explicaciones llegamos a Konya.
1.-Konya.-
Esta ciudad, perdida en la inmensidad de la estepa, tiene una altitud de 1016m y fue siempre lugar de escalada tradicional de las caravanas. El paisaje es árido, azotado por los vuentos y sólo con pequeños retazos de vegetación mitigando la soledad y monotonía de la estepa. Pero estas tierras resultan ideales para el cultivo de los cereales, lo que ha hecho de Konya la capital del rico granero turco y que haya experimentado en los últimos años un espectacular crecimiento hasta alcanzar 1.000.000 de habitantes.
Es una ciudad consevadora y lugar predilecto de los buenos musulmanes. En este aspecto la considero similar a mi querida Salamanca, hasta por su ubicación y altitud. Aquí debe procurarse extremar los cuidados para no ofender a sus piadosos ciudadanos con actos irreverentes,vestir con corrección cuando se visitan sus mezquitas o el mausoleo de Mevlana y, si es durante el mes de Ramadán, procurar no comer ni beber en público durante el día. Es llama, como corresponde a una ciudad mesetera y como llegamos en domingo muchos comercios estabam cerrados, porque aunque es el viernes el día sagrado paa los musulmanes, M. Kemal adoptó el calendario occidental a los efectos laborales.
Los orígenes de esta ciudad vienen de lejos. No olvidemos que Çatat Höyük, muy citada por los historiadores por considerarse la comunidad más antigua de todas las conocidas y con una antigüedad que se remonta a 7.500 años a.C. dista solamente 50 kms de aquí. Los hititas la llamaron Kuwana unos 4.000 años atrás, fue Iconium para los romanos y ahora Konia para los turcos. Su apogeo se produjo en el s. XIII, cuando fue capital del sultanato de Rum, último vestigio del anterior Imperio Selyúcida, que se fragmentó a principios del s. XII y varias de sus parts se convirtieron en estados independientes, siendo uno de ellos el Sultanato del Rum (1150-1300).
El Sultanato del Rum dio origen a uno de los mayores filósofos místicos del mundo, Celaleddin Rumi, fundador de la orden de los derviches danzantes, más conocido por sus seguidores por el nombre de Mevlana -Maestro Guía-. Es autor de obras poéticas y religiosas muy apreciadas en el mundo islámico.
Mevlana (1207-1273), nació en Balkh (Afganistán) y huyendo su familia de la invasión de los mongoles se establecieron en Konya en 1228. Apenado por la muerte de su maestro espiritual,Tebrizi, se retiró del mundo para dedicarse a la meditación fundando la orden derviche. Mevlana predicaba que no debe temerse a Dios, ni hacer discriminaciones entre hombres y mujeres.Sus enseñanzas eran ecuménicas, manifestando la universalidad de Dios y aceptando a todos los creyentes de cualquier secta o fe a Su adoración. Sin embaro, su visión del mundo era monárquica, ultraconsevadora y xenófoba en la mayoría de los casos.
La secta de los "mevlevi" se extendió por Turquía, Siria y Egipto. Allí donde existía una rama de la orden, tenía que haber un monasterio derviche. Su ceremonia de culto más llamativa consistía -y consiste-en una danza ritual para alcanzar la unión con Dios. En ella aparecen los derviches con vestiduras largas y blancas que llegan hasta los pies y representan sus nortajas, llevan altos gorros rojos de forma cónica en representación de sus sepulcros. Con esto se trata de representar una previa renuncia a la vida terrena para resucitar en una unión mística con Dios. Antes de iniciar la danza pasan frente al "seyh", descendiente espiritual de Mevlana, con los brazoz cruzados. El "seyh" les susurra algo al oido y entonces cada derviche extiende los brazos e inicia la danza. El brazo derecho levantado y la palma hacia arriba donde recibe las bendiciones del cielo que comunica a la tierra con el brazo izquierdo algo declinado y la palma hacia abajo. Pivoteando sobre el talón izquierdo, los derviches giran cada cez con más rapidez
y alcanzan el éxtasis con una expresión de suma felicidad (escuchad la música adejuntada). Mientras giran forman una "constelación" que va rotando poco a poco. De repente se detienen y arrodillan. Esta danza se repirte tres veces y el "seyh" se incorpora en la última repetición. Una orquesta con pequeños tambores, una viola en forma de calabaza -"rebap"-, una flauta de caña -"ney"-, un "kemance" y un coro masculino aportan la música. Cuando termina la danza, un "hafiz" -hombre que ha momorizado todo el Coran- canta pasajes poéticos del libro sagrado.
Con los otomanos los derviches ejercieron una poderosa influencia en la vida política, social y económica del pais, pero Atatürk consideró a los derviches como un obstáculo para el desarrollo del pueblo turko y prohibió la orden en 1925 convirtiendo en museos muchos de sus monasterios. Este de Konya se inauguró como museo en 1927. Pero a pesar de apartamiento, varias órdenes derviches sobreviven como cofradías religiosas, aunque desprovistas de su influencia anterior. Concretamente, los derviches danzantes de Konya son ahora de forma oficicial una "asociación cultural" que preserva la tradición histórica, bien entendido que en realidad son algo más que una mera asociación cultural. Sus jóvenes novicios son reclutados en la escuela primaria y su dedicación a losmprincipios de la orden puede durar para siempre.
Esto sabido, visitamos:
-El Mausoleo de Mevlana, construido en el s.XIV y edificio más célebre de Konya. Además de la tumba de Mevlana, muy visitada por devotos y turistas, se exponen diversos objetos propios de la orden.
-El Museo, unido al Mausoleo y antiguo seminario de los derviches. Allí se exponen manuscritos de las obras de Mevlana y diversos objetos relacionados con el misticismo de la orden.
-La Mezquita y la fuente de las ablucciones, del s.XVI y situada frente al Museo.
Almorzamos en Konya y a la salida, desde al autobús, nos señala el guía la mezquita de Aladino, construida en 1220 durante el reinado del gran sultán selyúcida Aladino Keykubert. Luego ante nosotros la inmensa llanura de Anatolia,inmensa, mayor que la castellana, rica en trigales y pastos y que también es troje y rebaño, el pan y la carne de la economía del guerrero. En estas tierras arraigó firmemente el monoteismo cristiano y luego el delm islam, En ella se fraguó el inmenso Imperio Otomano, como el Imperio Español se fraguó en Castilla. Estas extensas llanuras mesetarias, casi infinitas y cercanas del cielo, donde todo parece quieto y sereno, invitan a sueños grandiosos, sin localismos, ain blandiguerias sentimentales. Aquí los sueños son enjutos, decisivos y esenciales, que sus hijos, los pastores y segadores, saben hacer realidad con decisiones firmes. Mientras la atravesamos, en mis ensoñaciones, me imagino a cetrinos pastores nómadas y a guerreros otomanos recorriendo esta esteparia llanura con sus pequeños y ágiles caballos hasta perderse en la niebla o tras una nube de polvo blanco. De iqd a derecha: volcán Hasan/ Puerta de entrada del caravanserai Agzikarahan/campos propios de Anatolia
Distraido con estos pensamientos, llegan hasta mi como un lejano murmullo lasmexplicaciones del guía referidas a no sé cuales antiguas civilizaciones neolíticas por aquí asentadas y a que el mar Negro llegó en tiempos muy remotos hasta el interior a Anatolia invadiendo todòs estos campos, que después se desecaron quedando sólo como testigos mudos del antiguo mar el lago salado Tuz y eñ río Kizil Irmak -río Rojo- como drenaje. Dice que fueron precisamente las orillas de este río las que propiciaron las civilizaciones neolíticas y luego la de los hititas, como en Nilo favoreció la de los egipcios....Pero yo sigo imaginando a ganaderos nómadas y a guerreros otomanos recorriendo con sus caballos estas extensas y calladas llanuras.
Me saca de mis ensueños la alta silueta del monte Hasan -3268m-, que se muestra a lo lejos, a la derecha, más allá de la llanura sembrada de remolacha, pasto seco y rastrojeras del trigo segado. Fueron precisamente las violentas erupciones de los volcanes Erciyes -3916m-, Melendiz -2961m- y el Hasan, que tuvieron lugar hace tres millones de años, las que cubrieron esta parte de la meseta que rodea a Nevsehir -la Capadocia- de toba, una piedra blanda compuesta de lava, ceniza y barro, fácil de trabajar y muy erosionable. El viento y la lluvia erosionaron luego esta frágil piedra creando un paisaje surrrealista, como luego veremos. El volcán Hasan está siempre cubierto de nieve, excepto los meses del verano.
Esta meseta de Anatolia, que recorremos, tiene una altura media entre 1.000 y 1.500 metros, aunque en algunas cuencas, ocupadas generalmente por lagos, la altura no sobrepasa los 100 ó 300 metros. También hay montañas con alturas que llegan facilmente a los 2.000m y ya hemos citado tres altos volcanes. El clima es extremadamente contineltal y con temperaturas extremas. Así los inviernos son muy fríos, con temperaturas que no suelen superar los 0º y frecuentes nevadas. Los veranos, por el contrario, muy calurosos, pero refrescando por las noches, lo que hacen que las temperaturas medias de Julio dificilmente supere los 22º.Las mayores lluvias suelen ser en Marzo. Vuelvo a repetirlo: se asemeja a nuestra Castilla, es una tierra que templa y acera los nervios e ilumnina las almas con sueños nobles y grandiosos.
Paramos bastante en el karavanserai Agzi Kara Han, unos 13 km. antes de llegar a Aksaray. Fue construido entre los años 1231 y 1239 y es el tercero por oden de importancia. Está ubicado, como es lógico, en una de las antiguas rutas comerciales de la seda y e las especias, que seguí hacia oriente por Persia y hacia occidente por Bursa.
Hasta el siglo XV, el comercio de la seda se canalizaba mediante caravanas que seguían tres rutas: una por Antalya y dos por Capadocia. Cada caravana era algo semejante a una empresa de transporte que disponia de unos 2.000 camellos, cuyo recorrido diario venía a ser de unos 40 kms. En los lugares donde paraban se vivìa bien porque elevaban el nivel de vida, por ello se deban facilidades de estancia en los caravanserais, como no cobrar nada a los viajeros durante los tres primeros días de permanencia. Pero a partir de 1.493, como consecuencia del descubrimiento de Amárica y de las nuevas rutas comerciles bordenado el Sur de Africa, el comercio con Asia pasó a manos de las potencias marítimas -siglos XVI y XVII- lo que contribuyó en buena parte a la caida del Imperio Otomano.
El Agzi Kara Han es un edificio selyúcida construido con piedras volcánicas. Tiene una monumental puerta de entrada -más arriba fotografiada- con representaciones simbólicas del sol y de las estrellas -¿reminiscencia de la religión del sol?-. Es bien sabido que las religiones antiguas consideraban las puertas como lugar predilecto para el encuentro con el espíritu de las divinidades. Esta puerta, por razones de seguridad y para mejor defensa, sirve a la vez para entrar y salir. Es así porque los caravanserais servían de posada y también de refugio contra los bandidod y ladrones y por ello se cuidaban las defensas. Si alguno tenía ventanas, eran pequeñas y normalmente había soldados para una mayor seguridad. Estos centros también servía a veces como arsenales y campamentos militares.
Pasamos por Aksaray, ciudad próxima a los 100.000 habitantes y con muy rica agricultura. Allí vemos a dos amigos besarse tiernamente y el guía nos dice que no debemos extrañarnos de los muy afectuosos ritos de amistad existentes entre los turcos, quienes al encontrase con sus amigos se abrazan largamente, se cigen de las manos y se besan, sin que ello signifique inversión sexual sino simplme demostración de amistad y cariño.
Así llegamos al hotel Yiltok, a unos 2kms de Avanos, donde ibamos a dormir tres noches.
De izd a derch: Remedios en el Agora Sacra/El Anfiteatro/Las ruinas del Templo de Afróditas.
Un poco tarde iniciamos el viaje hacia Afrodisia. Enseguida dejamos atrás a Denizli, grande y moderna población con importante industroa textil, muy castigada por los terremotos y famosa por la lucha de gallos, otra derivación del macismo turco, según el guía.
Durante el trayecto nos habla el guía de las diferencias entre los sunnitas, el grupo ortodoxo de la religión islámica, que sigue aproximadamente el 80% de la población turca y los chiitas, partidarios de Alí, primo de Mahoma y marido de su hija Fátima. Los chiitas predominan en Asia Central y en Turquía solo un 20% de la población aproximadamnete. Son muy radicales en sus concepciones religiosas, de tal forma que, si logran el poder políticio, enseguida adaptan las leyes del pais a sus crencias religiosas. ASl fin y al cabo -dice el guía- sucede lo mismo con todas las concepciones religiosas en general.
Damos vista a las altas montañas de Kazikbeli Gelç, de la cordillera del Tauro y nuestro guía sigue hablando de los chiitas, muy influenciados -dice- por la primitiva religión del sol. Luego nos habla del partido de "La Media Luna", chovinista, de extrema derecha y amigo de los americanos. Nos dice que. según las acusaciones de un fiscal turco, en el conocido atentado contra el papa Juan PabloII ocurrido en Italia hace algún tiempo, no existió la llamada conexión con el comunismo búlgaro, sino que fue obra de la Media Luna apoyada entre bastidores por una gran potencia occidental. Se quiso atribuir el atentado a los comunistas -dice- para provocar una reacción en Polonia, país católico por excelencia y donde nació el papa, para que de esta forma hubiera una reacción que la hiciera abandonar el bloque soviético. Continúa afirmando que los militares, defensores del laicismo, de la modernización del pais y enemigos de los comunistas, apoyan en cierta forma a la Media Luna y han intervenido cuando han advertido algún acusado desvío del Gobierno hacia las izquierdas. Lo que a mi, perticularmente, no me parece tan mal.
1.-Afrodisia.-
Con estas explicaciones y algunas otras llegamos a Afrodisia, cuyo nombre sugiere enseguida la palabra afrodisiaco. Ambos térmios derivas de Afroditas, la diosa de amor, que tenía varios atributos: Afrodits Urania, diosa del amor puro y espiritual; Afróditas Pandemos, diosa del amor sexual...De todas las formas, era la diosa de la fertilidad y de la fornicación.
Este lugar ya estuvo habitado hacia el III milenio a. C. y el culto a la diosa del amor viene de antiguo, siendo famoso su templo como lugar de peregrinación durante más de 1000 años a partir del s.VIII a.C. Pero fue con los romanos cuando Afrodisia adquiere al recibir el título de ciudad libre. Fue especialmente fiel a Roma y la única ciudad grande que los romanos tuvieron en el interior de Anatolia. Convertida al Cristianismo, la ciudad cambió bastante. Preocupados ahora por borrar las huellas del antiguo rito licencioso hasta la rebautizaron con el nombre de Stavópolis, "la Ciudad de la Cruz". Más tardem desposeida ya de su pasado esplendor, fue atacada por Tamerlán en su periplo anatólico de 1402 y jamás volvió a levantar cabeza. Allí visitamos:
-El Teatro, de grandes proporciones y adosado a la acrópolis. Es de mármol blanco, se encuentra practicamente intacto y es muy bello.
-Paseamos por la vía que termina en el Agora Sagrada, muy cercs de las ruínas de los que fueron Pacios Reales, que luego los bizantinos hicieron Casa del Obispo.
-LasTermas de Adriano, construidas sobre el año 200, compuesta de cinco galerías, con una palestra de columnas dóricas donde realizaban ejercicios de gugilato, lanzamiento de jabalinas y discos, saltos y baloncesto antes de entrar en la sla de masaje -sudatorium- y, al final, la piscina. Ya hemos hablado en otra ocasión de cómo usaban las termas los romanos.
-ElOdeón, teatro en versión reducida. Estaba cubierto, tenía nueve gradas y han desparecido las estaruas y mosaicos que antiguamente decoraban la orquesta.
-El Templo de Afróditas, construido en el sigloI a.C. Era uno de los más bellos del mundo. En el centro estaba la estarua de la diosa de unos 3m. de altura. Cuando los bizantinos, alrededor del año 500 le transformaron en basílica cristiana, lo remodelaron de tal forma que resulta difícil imaginarse cómo sería el lugar donde se celebraban las argías en honor de Afróditas.
-Los Propileos,un poco hacia el N.O, puerta monumental que daba entrada al ágora, donde se vendían objetos de oro y bronce que lod devotos adquirían para ofrecer a la diosa.
-Por último el Estadio, de 250m. de largo y 34m de ancho. Es el mejor conservado del mundo romano y el más grande de Asia Menor. En uno de sus asientos pude ver dibujado sobre el mármol uno de los juegos que servía de distracción a los espectadores, que, mientras presenciaban los espectáculos, no sólo comían y bebían, también se distraían con sencillos juego.
Reanudamos el viaje y almorzamos en un sencillo y atractivo respaurante en pleno campo y continuamos. El terreno se va haciendo más y más montañoso conforme nos introducimos en la cordillera del Tauro.
Para amenizar el viaje nos habla el guía de las relaciones entre los chicos y las chicas en los ambientes rurales turcos. Dice que ellos y ellas no salen juntos por lo que apenas llegan a conocerse antes de casarse, principalmente si los campos familiares son individuales y pequeños, lo que sucede en el 75% de los casos. Cuando se trata de campo grande donde chicos y chicas pueden trabajar como oibreros o ambos son comuneros de los mismos, entonces pueden llegar a tener previos contactos y conocerse algo mejor. Los matrimonios los conciertan losmpropios familiares. Antes, el chico enamorado, tal vez sin haber cruzado una palabra con la chica, habla con sus padres, quienes manifiestan a los padres de la elegida que desean visitarles para algo importante. El día de la visita todos juntos tomar chocolate, delicias turcas y otras excelentes reposterías. La chica, entretanto, prepara el café turco. Los padres del chico manifiestan el objeto de la visita y los padres de la chica pueden decir que sí o bien que necesitan hablar previamente con la hija. Si no acceden enviarán un mensajero al respecto.
Concertado el matromonio, si la familia de la novia es pobre, suele pedir dinero. Llegado el día de la ceremonia, que suele ser en verano, ocupada ella en la cocina, él se afeita en plaza pública -otra derivación del machismo turco- delante de la gente. La boda se celebra antes de la puesta del sol. La novia, sobre un caballo, baja ayudada por el novio, cenan y hay bailes folklóricis. a veces con danzantes especializadis. Tras la primera noche,si no hay sangre, muy posible manifestación de falta de virginidad, la novia suele ser repudiada, lo que sucede más comunmente en los medios rurales, siendo fácil conseguir el divorcio por tal motivo. Es preceptivo realizar el acto oficial del matromonio en el Ayuntamiento y ante un representanta civil. En muchos casamientos interviene también el imán par darle un carisma religioso. En las ciudades los hombres se casan normalmente entre los 25 y 28 años, una vez cumplido el servicio militar, que se hace a los 21 años y dura 18 meses, con algunas variaciones. El guía aprovecha para decirnos que el Ejército Turco, con 600.000 soldados, es el segundo más poderoso de la Otan, muy disciplinado, con buena organización y con fama de valiente y eficaz como lo ha demostrado en sus intervenciones.
Continuando con los novios, nos dice que las despedidas de soltero lo hacen por separado él y ella. A ella la pintan de rojo los cabellos y las uñas en un acto donde sólo interviene las mujeres. El color rojo, como lo es la sangre del parto, simboliza la fertilidad, algo que viene de muy lejos,del Neolítico, cuando desconociéndose las leyes de la fertilidad se consideraba que dar a luz era obra de un poder sobrenatural y sagrado personificado en Kubalá, luego Cibeles y Afróditas, la diosa madre que podía dar hijos, tan necesarios en aquellos lejanos tiempos.
Cuando llegamos al lago Salda hacemos un alto. Se trata de un lago rico en magnesio que da a sus aguas un colorido azul-pizarra con vetas verdosas. Desde el restuarante y pequeño complejo comercial donde paramos hay que descender mucho para llegar hasta sus blancas arenas. Paramos poco tiempo y cintinuamos nuestro viaje a través de un paisaje con verdes, bellos y altos montes más o menos próximos a la carretera: el Karamab Geçidi -1290m-, el Badeni Geçil -1450m- o el Göcük Geçidi -1000´m-....A unos 50 kms de Antalya se encuentra la estación invernal de Saklikent, en la vertiente Norte del Beydaglari, con una altitud entre 1750 y 1900 metros.
2.-Antalya.-
De izq. a derech:Antalya/Hotel Stard Antalya/Puerto/Alrededores
Conforme nos acercamos a la ciudad aumentan las plantaciones de frutales y se ven muchos invernadores en el fértil valle regado por el río Aksu. Hacia donde vamos es un lugar paradisíaco conocido por el nombre de "La Riviera Turca", bañado por el sol durante 300 días y paraíso del broceado, de los baños y del deporte. Allí se encuentra Antalya.
Antalya es el núcleo principal de la costa oriental de la Turquía mediterránea. Hoy tiene sobre un millón de habitantes, muchos de ellos jubilados, que desean pasar en este atractivo lugar los últimos años de sus vidas. Con la excepción de algunas barriadas periféricas construidas con cierto tipismo rural, se trata de una ciudad moderna con altos y nuevos edificios y con más movimiento y habitantes durante el verano, como es de suponer.
Nos alojamos en el hotel Stard Antelya, cenamos pronto y tuvimos tiempo para acercarnos hasta el puerto y calles comerciales aledañas plagadas de tiendas prqueñas y grndes ofreciendo tejidos, orfebrería, supuests antiguedades, cristalerías, objetos de cuero, etc...Estaban abigarradas por un gentío de diversos paises, muy especialmente alemanes. Se quedó muy grabada en mi mente la imagen de un delgado y atrabiliario turco con un fez rojo sobre su cabeza, que haciendo mil gestos y movimientos, algunos claramente obscenos, ofrecía sus ricos helados y ¡vaya si vendía¡
De izquierda a derecha: Fuente de Trajano en la Via de los Curetes/con Remedios en la Biblioteca de Celso/Basílica de San Juan/ el Teatro /la Casa de la Virgen
Salimos temprano de Izmir dejando atrás el aeropuerto y el olor salobre del mar.En los campos hay muchas plabtaciones de árboles frutales, de girasoles, de maiz y muy principalmente de algodón. Son muy fértiles. Las rastrojeras de los trigos segados comienzan a dorarse con el sol del amanecer , aunque la niebla, en forma de grandes manchones, se agarra con tenacidad a la tierra húmeda y a las cumbres de las montañas que se divisan hacia el Norte, en las estribaciones del Tauro. Estamos recorriendo las ricas tierras de la antigua Jonia, que además del litoral del mar Egeo comprendía islas próximas, como Kios y Samos. Aquí existieron ciudades prósperas como Mileto, Efeso, Colofón..., que fueron colonizadas por los jonios llegados de Gracia hacia el año 1000 a.C. huyendo de las invasiones dorias. Aportaron mucho a la cultura griega, concretamente:
-Eruditos y sabios como Heráclito, nacico en Efeso, el matemático Pitágoras, natural de Samos y Anaxágoras, de Clezomene.
-Poetas como Homero, de Esmirna, que sobresalió como ninguno en la epopeya. Sus libros formaron parte de mis lecturas preferidas en los años de mi adolescencia por sus rotundas metáforas, sus majestuosas descripciones y la exaltación de extraordinarias virtudes, como el honor, el heroismo, la fidelidad, la responsabilidad o la hospitalidad, que hoy parecen olvidadas.
-Grandes historiadores, como Jenofonte, de Colofón y Herodoto, nacido en Halicarnaso, actual Bodrun.
-Famosos médicos, como Hipócrates y ya en tiempos de los romanos Galeno, de quien hablamos antes.
-Aquí nació también la base del pensamiento filoófico y científico con la Escuela de Mileto, donde destacaron Tales, Anaximandro y Anaxímenes.....
Con estas reflexiones rondando mi pensamiento llegamos a Selçuk y enseguida vimos a Efeso.
1.-Efeso.-
Efeso -Efes-, junto al río Menderes y al lado de Selçuk, encierra uno de los restos arqueológicos más importantes del mundo. Como sucede con otras ciudades, su origen está envuelto en una leyenda donde se habla de un vaticinio del oráculo de Delfos y de la persecución y muerte de un jabalí por elm príncipe Androcos. Lo cierto es que Efeso ya contaba en el milenio II a.C. con un pequeño conglomerado de casas levantadas alrededor de un santuario consagrado a Cibeles, la diosa madre y fértil de Anatolia. Su privilegiada situación en el crude de importantes vías comerciales, su puerto bien resguardado y el suelo fértil, contribuyeron al rápido crecimiento del primitivo poblado.
Con la llegada de los jonios Cibeles se convirtió en Artemisa. En estos tiempos una de las principales fuente de ingresos era lo que aportaban los peregrinos que acudían a rendir culto a esta diosa, representada con grandes pechos y a la que habían dedicado un fabuloso templo, "el Artemison". Cuando estos territorios fueron legados a los romanos en el s.II a. C. por cesión de AtaloIII enn la forma que ya hemos referido, la diosa Artemisa pasó a llamarse Diana y Efeso conoció los años más próspero de su historia llegando a ser una de las ciudades más importantes del mundo. La mayor parte de los vestigios que vamos a ver
pertenecen a este época.
a)En los principios del Cristianismo.-
- Comenzamos la visita por laBasílica de San Juan, situada en lo alto de una colina hacia el Noroeste de Selçuk. Parece que S.Juan llegó a esta ciudad al final de su vida y que fue aquí donde escribió su Evangelio. A su muerte sus restos habrían sido enterrados en esta colina, donde más tarde se colocó una lápida conmemorativa indicando el lugar. En tiempos de Teodosio -s.V- se construyo la primera iglesia. Después de estar enterrado aquí parece que sus restos se llevaron a otro lugar.
En el s.VI Justiniano y su esposa Teodora decidieron hacer una gran basílica con el nombre de "Haghios Theologo" -la Iglesia del Santo Teólogo-, que en la Edad Media se convirtió en un importante centro de peregrinación. A principos del s. XIV los selyúcidas la transformaron en mezquita. Pocos años después fue destruida por un temblor de tierra. Los trabajos de restauración se iniciaron en el s.XIX de forma que parte de lo que se puede ver esm original y parte no.
Recorriendo estos lugares vino a mi memoria el acierto con que Zurbarán supo plasmar en dos de sus cuadros la psicologóa de ambos apóstoles, en uno la dulzura y en otro la violencia. A San Juan con el rostro redondo, morboso, casi femenino, con cabellera larga, negra, abundante y lustrosa, mirando al cielo con dulzura. San Pedro aparece bastante calvo, con mechones entre grises y blancos en la zona de los temporales, su barba es canosa, revuelta y descuidada y mira al suelo, no al cielo, de forma un tnto ceñuda y, lo que es más importnte, lleva un gran espaón en las manos. Esto coincide bastante con el recuerdo que ambos dejaron a su paso por Efeso. San Juan, de caràcter dulce, fue muy querido, pero San Pablo, de carácter violento, no fue bien visto y encontró resistencia y oposición por parte de los habitantes de la antigua ciudad, principalmente de Demetrio y por diversos motivos .
b)La antigua Efeso.
Luego visitamos los restos arqueológicos de la antigua Efeso greco-romana, que se encuentran en buen estado de conservación.
-Se entra en la ciudad por la Puerta Magnesia, que daba entrada al Agora Superior. Era el ágora administrativa, donde se debatían las cuestions importantes para la ciudad. También sería de luegar de mercado para cosas de menor importancia vendidas en tiendas que usaban la técnica de anuncios con dibujos alusivos: cuchillos, manzanas, cests...
En este ágora están los Baños de Vario y en el lado Norte el Odeón ,pequeño teatro de mármol, que serví de lugar de esectáculos y de reunión del Consejo de la Ciudad para tratar sus asuntos.
Allí estaba el Pritaneo, construido la primera vez el s.III a.C. y reconstruido más tarde por Augusto. De su construcción original se mantiene el altar consagrdo a Hestia (Artemisa) Bulea, diosa guardiana del lugar, sobre el cual tenía que arder siempre el fuego sagrado, símbolo de la vid de la ciudad. El Pritaneo, además de recinto sagrado, era el lugar donde se celebraban las principales ceremonias y las runiones de los magistrados, cumpliendo funciones semejantes a las de nuestros actuales ayuntamientos.
-De Agora Superior, en dirección Oeste, sale la Via de los Curetes, con cuyo nombre se designaba a los sacerdotes que custodiaban el fuego en el altar de la diosa Hestia Bulea. Vivían en el Pritaneo y se encargaban de más asuntos, practicamente de todos. Esta larga calle es de mármol y debajo del pavimento se encuentra la red de canalización de la ciudad. Estaba bordeada de buenos edificios y de estatuas de personalidades públicas notables.
-Un poco adelante, a la derecha, se halla la Fuente de Trajano, emperador romano desde el año 98 al 117. La hornacina central del muro de fondo estaba ocupada por una colosal estatua de Trajano, de la que todavía puede verse el fragmento de un pie que pisa el globo en representación del mundo. Como vemos, sabían que era redondo frente a la posterior concepción medieval. Simboliza el dominio y poderío de Roma sobre toda la tierra.
-Más abajo se encuentra el Templo de Adriano, pequeño, pero famoso por su belleza exterior. De estilo corintio, se caracteriza por los relieves del pórtico, donde se representa a Andrioco a caballo persiguiendo a un jabalí en armonía con el mito relativo a la fundación de la ciudad. También figura la cabeza de una medusa, que alejaba los malos espíritus.
-Más allá, también a la derecha, hay un pasaje que condue a las Letrinas Públicas, inconfundibles por su diseño. Eran para uso exclusivos de los hombres. Las de las mujeres se hallaban en otro lugar.
-Muy cerca se encuentran los Baños Públicos con sus cinco espacios diferenciados: el primero para en cambio de ropa y ponerse trajes aptos para el baño.
El segundo -sudatorium- para masajes, no para sudar, como parece indicar su nombre. El tercero -caldarium- era una sección más caliente y toda cerrada. El cuarto -tepidarium-, con buena y agradable temperatura, era donde recostados sobre una especie de
desvanes, comían, charlaban y realizaban tratos y acuerdos. El quinto -frigidarium- tenía piscina donde se daban el baño y salían tan frescos.
Hay que recordar que los romanos, durante el periodo clásico, eran tan aficionados a los baños que para manifestar su desprecio hacia alguna persona decían de él: "ese, si se baña, ni lee". Esta afición por los baños la transmitieron a los bizantinos, quines, s u vez, la transmitieron a los turcos, cuyos baños -hams- son famosos y cuidados. Volviendo a los romanos, sus baños fueron utilizados principalmente por las clases privilegiadas y más a patir del Imperioo, cuando con la llegada de la riqueza también llegó la molicie y el vino. Fueron los tiempos cuando los romanos tuvieron a gala "tener nocio", porque tener una querida era de menor importancia ya que la mujer era considerada como algo inferior y de menos valor que los hombres.
-La Vía de los Curetes termina en una pequeña plaza de donde sale hacoe el Norte otra omportante vía llamada Sagrada o de Marmol, porque está pavimentada con este material. Allí se encuentra la Biblioteca de Celso, levantada por Liberio Julio Aguila en memoria de su padre Celso, que fue gobernador general de la provincia romana en Asia. Incendiada por los godos a mediados del s.II, la fachada de mármol resistió a las llamas, pero los millares de obras sucumbieron. Esta Biblioteca, con unos 200.000 rollos, fue una de las más grandes del mundo.
-A la derecha de la Biblioteca se levanta una puerta monumental con tres arcos que, franqueda, conduce al Agora Comercial, donde estaba el puerto. En el centro de la plaza se levantaba una clepsidra, especie de reloj que medía por el deslizamiento regular de agua de las mareas el tiempo dado a los oradores que allí actuaban.
-Frente a la Biblioteca de Celso hay un edificio ornamentado con ricos mosaicos y varias fuentes. Fue contruido en el s.II y restaurado en el s.IV. Parece que fue un lupanar. En el piso de la acera opuesta indica su dirección el dibujo de un corazón junto al rostro de una mujer y el de un pie izquierdo orientado hacia el burdel. En el lado derecho, el dibujo de un libro indoca dónde se encuentra la Biblioteca. Algo semejante a esto ya vimos en Pompeya (Italia).
-Por la vía del Mármol se llega alTeatro, el mayor de Turquía, todavía utilizado como luegar de representaciones. Se apoya en el flanco occidental del monte Pion y fue levantado durante el periodo helenístico -s.III a.C.- y remodelado y ensanchado durante la dominación romana en los s.I y II para poder acoger a unos 25.000 expectadores. Los teatros propiamente griegos eran más pequeños y sus gradas llegaban hasta el mismo suelo, con los romanos hasta un muro.
-Desde el Teatro, en dirección al Puerto, sale la Vía Arcadia, de 11 metros de anchura y 530 metros de larga. Construida durante el periodo helenístico fue restaurada en parte por Arcadio (395-408) y era una de las calles más importane de Efeso. Al Norte de esta vía pueden verse las ruinas de lo que fue la Iglesia de la Virgen,considerada como la más antigua consagrada a la madre de Jesús. Aquí se celebraron concilios ecuménicos en los años 431 y 439.
c).-La Casa de la Virgen.
Hacia el mediodía fuimos a La Casa de la Virgen -Meryemana-, a unos 8 kms de Selçuk y situada en una bella colina no lejos del mar.
Según la leyenda, la Virgen María, acompañada por San Juan, llegó a Efeso en los últimos años de su existencia, hacia el año 37 ó 45 d. C., huyendo de una persecución que Herodes Agripa decretó contra los cristianos. Hay distintos argumentos que así lo demuestran, incluidas las visiones que tuvo una mujer alemana llamada Anna Mª Catherina Emmerich (1774-1824) en las que se le aparecía María en los alrededores de Efeso.
Cuando los clérigos de Izmir, pertencientes a la Orden de S.Lázaro, siguieron las detalladas descripciones de Emmnerich, encontraron los cimientos de una antigua casa en la colina a que se hace referencia. Una tumba, también descrita por Emmerich, no se descubrió.
En este lugar, donde parece que vivió, frente a la misla de Samos, se ha construido una capilla a la que se llega atravesando previamente un pequeño nartex rectangular. A la derecha de la capilla hay un pequeño espacio que dicen correspondió a la habitación de la Virgen.
2.-Pamukkale. De izq. a derch: Catarata de Pamukkale/con Remedios en la acrópolis/Puerta de Domiciano.
Almorzamos en Selçuk en un restaurante algo escondido, próximo a una mezquita de la calle principal y enseguida salimos hacia Pamukkale, ya en el interior, a través de los fértiles campos de las amplias vegas del río Menderes. Era Viernes, el día sagrado del Islam y cuando atravesábamos los pueblos veía a los hombres, sólo hombres, sentados en las terrazas de los cafés charlando, tomando té o distrayéndose con sus juegos. Al pAr por Nazilli, la viz gutural de un almuecin llamando a la oración puso un acento de tristeza y de misterio enn todos aquellos campos.
Avanzada la tarde llegamos a Pamukkale, que significa en turco "Castillo de Algodón". Debe tal nombre a que el incesante goteo y discurrir de las aguas calientes que brotan de las próximas montañas calcáreas, han esculpido la ladura de la montaña por donde discurren creando una gigantesca cascada de pilares de color turquesa, que resaltan sobre el blanco deslumbrante de las rocas. Estos colores cambian a lo largo del día según la altura del sol: rojo-dorado por las mañanas, se vuelve blanco cegador al mediodía y se transforma en malva al fin de la jornada. El agua es termal, de reconocida fama desde la antigüedad por sus virtudes terapeúticas y recomendada a los reumáticos y a personas con deficiencias respiratorias o circulatorias.
En la meseta próxima se encuentran las ruinas de la antigua Hierápolis -Hiera se llamaba la esposa de EumenesII-, de extensión considerable. Fue un importante centro de cura fundado hacia el año 190 a,C. por Eumenes II, rey de Pérgamo, a cuyo territorio pertenecía. Prosperó en tiempos de los romanos y más con los bizantinos. Hubo una importante comunidad judía y el cristianismo arraigó pronto traido por San Felipe, uno de los doce apóstoles, que murió aquí.
Por tratarse de un emplazamiento con aguas curativas y se lugar de reposo, la población predomiante era de avanzada edad y el índide de mortandad alto. Por tal motivo, su necrópolis es sorprendentemente grande. Y como lo moradores, además de viejos eran ricos, predominan las tumbas notables y lujosas, algunas imitandopequeñas casas, otras en forma de clásicos sarcófados o de túmulos de menor importancia. Nos dice el guía que para evitar que fueran profanadas y robadas por las noches algunas exhalaban, al ser abiertas, un gas venenoso como defensa contra los ladrones. Dice saberse esto por el descifrado de algunas tablillas romanas alusivas al respecto. Esta necrópolis, considerada la mayor de la Historia, estaba rodeada por una muralla.
Muy a la ligera, porque se hacía tarde. visitamos otros restos romanos, como:
- Los Baños, muy grandes, luego transformados en iglesia por los bizantinos.
-La Puerta de Domiciano, "el Teatro ...y a lo lejos la Tumba de San Felipe en la ladera de una montaña.
Si me detuve algún tiempo contemplando la puesta del sol y su juego de luces sobre Pamukkale. Tl sol se mostraba grande y rojo, parecía mayor que el visto desde España y más nítido y rotundo. Con su brillo, el color de las aguas estancadas en los remansos se mostraba azul topacio en los del fondo y malva en los remansos de la parte alta. No me extraña que los romanos pudientes eligieran este lugar como el último para alegrar sus miradas.
Nos alojamos en el hotel Pamukson, en Stad Cadessi y porla noche, antes de irme a dormir, permanecí largo rato en la terraza de la habitación, en la segunda planta. La noche estaba oscura, sólo,iluminada por las estrellas y una pequeña luna creciente. Hasta mi llegaba el canto de los grillos de los campos próximos. Se respiraba una profunda tranquilidad y armonía.
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De izquierda a derecha:Con Remedios en la acrópolis/Biblioteca de Eumenes/Teatro.
Pronto estamos en ruta, bordeamos el gran lago de Ulubat y atravesamos fértiles campoa con plantaciones de tomatesm girasol, rastrojos de trigo ya segado, algodón -base de la importante industria texil turca-, maiz, remolacha, olivos, vides y muchos y diversos frutales, principalmente higueras y melocotoneris.
Estos terrenos próximos al mar son de los máa fértiles del mundo, por eso llegaron pronto los griegos y los romanos a través de las 2.000 islas del Egeo. En la costa, casi frente por frente al extremo de la península de Gallípoli, se encuentran ls ruinas de Troya -Ilion-, que me hubiera gustado visitar para volver a sentir más a lo vivo las intensas emociones que experimenté cuando leí por vez primera la Iliada en los tempranos años de mi adolescencia, absorta mi imaginación por las vigorosas descripciones, comparaciones y alegorías de Homero al describir las luchas entre griegos y troyanos.
Nuestro guía ameniza el viaje con diversas explicaciones. Ahora dice que en Turquía son los militares quienes tienen la última palabra y que clase realmente favorecida con este sistema es una burguesía formada por dirigentes de industrias, de bancos y de grandes empresas que, con sus servicios correspondientes, están supeditados al extranjero. Dice que existe otra burguesía, la rural, pero con poco peso económico por la descapitalización del campo. El fundamentlismo turco, contiúa diciendo, es una reacción de la izquierda ante esta situación.
Algo amodorrado por este monólogo bastant cargado de intencionalidad política, llegamos a Bergama, antigua Pérgamo. Tiene una poblaciónnsuperios a los 65.000 habitantes y es un importante centro agrícola situado en una llanura bien regada por el río Bekir. La antigua ciuda helenística llamada Pérgamo tenía su acrópolis en la parte Norte, sobr una gigantesca elevación que se alza abruptamente desde la llanura por tres de sus lados.El resto de la ciudad se extendía por los aledaños. El mar estaba cerca, pero desde entonces ha retrocedido.
Antes de su primera ocupación por jonios y eolios, estuvo poblada por tribus de Anatolia, pero su historia conocida data del s.III a.C.,cuando Lisímaco se convirtió en señor de la parte central y occidental de Anatolia después de la muerte de Alejandro Magno. Sus sucesores engrandecieron el territorio y uno de ellos, Atalo III, soltero y sin descendiente, sintiendo próxima su muerte, lega por testamento el reino de Pérgamo a Roma el año 133 a.C. Pué durante la época imperial de la dominación romana cuando adquiere mayor importancia, llegando a tener 300.000 habitantes en los timpos de Octavio Augusto. Su ocaso comienza con la decadencia e Roma y con los bizantinos se acentúa el declive.
a)La acrópolis.- Subimos por una carretera empinada y con curvasn y allí visitamos:
.En la parte izquierda, antes de llegar a la entrada -propileo-, los restos de un "heroum", altar dedicado a un héroe, posiblemente AtaloI y EumenesII, que tras morir fueron elevados a la categoría de dioses.
.A continuación los restos del "propileo", monumental entrada a la acrópolis levantada por EumenesII.
.Una vez dentro, el templo de Trajano,corintio, comenzado en los tiempos de este emperador y terminado por Adriano hacia el año 125. Se levanta en el centro de un gran "tenemos" o recinto sagrado, rodeado de altas columnas.
El guía aprovecha la ocasión para decirnos que los templos surgieron en el neolítico por la necesidad de construir lugares idóneos donde guardar los productos agrícilas recolectados. Como también se impuso la necesidad de llevar un control, surgió la escritura y la numeración. Desde luego, en esta y otras explicaciones aprecio marcada influencia del materialismo histórico.
.Pero elprincipal templo pagano del Pérgamo helenístico fue el dedicado a la diosa Atena Polia, protectora de la ciudad. Es el más antiguo que se mantiene en pie y data del s.II a.C. Se alzaba en el extremo abierto de un "tenemos", que estaba rodeado de estatuas de bronce, la mayoría de ellas en conmemoración a la gran victoria de de AtaloI sobre los godos el año 230 a.C. Algunas de estas estatuas fueron copiadas en mármol posteriormnte, entre ellasel Gálata Moribundo, que se encuentra en el Museo Capitolino de Roma.
.Todavía pueden verse los restos bien conservados de la famosa Biblioteca construida en el s.II a.C, por EumenesII. Tenía dos pisos y según fuentes llego a tener 200.000 rollos nanuscritos. En sus muros pueden verse los nichos donden se almacenaban. Estaban clasificados por temas y guardados a unos 50cms, de profundidad para mejor protegerlos de la humedad. Esta Bibioteca llegó a dar sombra a la de Alejandría y temerosoa los egipcios de que atrajeraa los eruditos de esta ciudad, cortaron el suministro del papiro del Nilo, pero Eumenes puso a trabajar a sus científicos e inventaron el "pergamen" -pergamino-, una superficie apta para la escritura confeccionada con pieles de animales en vez de con tallos prensados de papiro. Desgraciadamente, en años próximos a la Era Cristiana, la Gran Biblioteca de Alejandría resultó dañada por un incendio que se propagó desde la flota, que César había ordenado quemar para que no cayera en poder de la ciudad sublevada contra él y posteriormente Marco Aurelio, muy enamorado de Cleopatra, saqueó la Biblioteca de Pérgamo para sustituir los libros de la reina egipcia.
.Más al Sur vimos los restos del gran altar dedicado a Zeus, sólo queda el basamento escalonado donde estaba la "cella". Sí nos detuvimos bastante en el Teatro, lo más importante de la acrópolis. Fue construido por Eumenes entre los siglos II y III a.C. y modificadon en tiempos de los romanos. La "cava" o graderío, con 10.000 asientos, se adapta al contorno natural de la ladera occidental del monte donde se encuentra la acrópolis. Su pendiente es excepcionalmente pronunciada y tiene 80 filas de gradas que ascienden desde el nivel de la escena hasta una altura de 36m. Todavía puede verse el palco de mármol destinado al rey en medio de la banda central. La orquesta se extiende hasta la terraza donde en tiempos helenísticis se erigía el día de la representación una "skene" o escenario de madera, que se desmantelaba inmeidatamente después.
b)El Asclepion De izquerda a derecha: El túnel/Piedra con gabaciones de la serpiente de Esculapio)Plaza del Asclepión
Almorzamos en Bergama y en autobús fuímos al Asclepion, el complejo arqueológico más importante de la parte baja de la antigua Pérgamo. Los asclepios eran complejos medicinales destinados al culto de Asclepio -Esculapio para los romanos-, el dios de la medicina. Parece que surgieron en Epidauro a principios del s.VI a.C., donde se construyó el primer templo. Donde se erigían estos santuarios había generalmente una fuente de aguas medicinales, considerada sagrada. Además de los ritos propios del culto, en estos lugares se ofrecían tratamiento médicos de todo tipo, incluyendo la interpretación de los sueños para la terapia de problemas psicológicos.
Este de Pérgamo fue uno de los mejopres de la antigüedad. Su creación se atribuye a Arquias, hijo de Aristamino, príncipe de Pérgamo, que habiendo recuperado milagrosamente la salud en Epidauro, regresó a Pérgamo llevando consigo algunos sacerdotes del dios Esculapio a quien hizo erigir un templo como muestra de gratitud. Aquí nacio Galeno,el famoso médico romano, el año 129 y aquí realizó sus primeros estudios, que luego amplió en Alejandría y otros lugaes y aquí inició el ejercicio de su profesión como médico de gladiadores. Influenciado por él la Escuela de Medicina de Pérgamo adquirió gran prestigio.
.Se llega al complejo siguiendo la "Via Columnada", llamada "Tecta" por los romanos. Era una calle comercial en la que podían comprar cualquier cosa los enfermos y peregrinos que acudían al Asclepium. En el propileo o puerta de entrada, que daba a un gran patio con pórticos en tres de sus lados, había uns inscripción que decía: "La muerte no puede entrar por esta puerta" y efectivamente, ninguna tumba se ha encontrado allí. En parte fue así porque antes de admitir a un enfermo le realizaban una especie de chequeo para considerar sus posibilidades de curación y decidir, en consecuencias, respecto a su admisión o no. Además, si alguno moría, parece que le enterraban lejos.
.En el patio,sobre una piedra colocada verticalmente, puede verse el relieve de la clásica serpiente enroscada, símbolo de Esculapio. De la misma forma que las serpientes se desprenden de su piel para iniciar una nueva vida, los pacientes del Asclepiom se despojaban de sus enfermedades.
.Los dos grandes edificios que se encuentran en la parte izquierda del patio fueron los más importantes. Uno de ellos son los restos de lo que fue una especoe de hospital provincial. De él partía un túnel abovedado con pequeñas ventanas en la parte superior, que conducía al centro de patio. A través de este túnel conducían dos ayudantes al enfermo, previamente drogado con alguna bebida, quizás un opiáceo y así, borracho, mientras caminaba a través del túnel iban habblando con él para sonsacarle sus preocupaciones, secretos, deseos y ensoñaciones y de esta manera interpretar mejor los males psicológicos que le atormentaban. Algo similar a lo que hace hoy un psiquiatra con sus enfermos, pero de forma más sofisticada. En lo alto, a través de los huecos existentes y mientras caminaba, voces sugestivas y persuasivas decían expresiones como: "¡Te voy a curar¡" etc...Se trataba, como vemos, de un proceso sugestivo por persuasión, donde el análisis de los sueños desempeñaba un importante pepel. Se estimaba que a través de ellos eran los mismos dioses quienes prescribían la terapia que debía seguirse.
.Las sesiones de sugestión eran seguidas por la ingestión de aguas termales y baños en las mismas, de sol, de barro y de mar, de fricciones y masajes. Precisamente, cerca de la esquina noroeste del patio, una grieta entre las rocas señala donde estaba el manantial sagrado, punto original de santuario. Además de estos tratmientos se suministraba a los enfermos medicinas extraidas de plantas y diversos unguentos. La música, los espectáculos y los juegos también constituían una parte integrante de la cura.
.En el lado Norte del patio se encuentran los restos de lo que fue la Biblioteca y en el exterior, hacia occidente, un pequeño y bello teatro recubierto de mármol, con capacidad para unos 3.500 expectadores. No llegamos hasta el anfiteatro, cuyos restos pudimo ver a lo lejos, donde se realizaban combates de gladiadores y batallas navales simuladas.
c)Izmir.-
Habitación del Hotel Ismira, en Gaziosmanpaça, 28, donde nos alojamos.
Mediada la tarde marchamos hacia Izmir, antes Esmirna. El cielo estaba inmensamente azul y los campos que atravesábamos eran fértiles, con olivos, higueras, vides, algunas encins y extensas plantaciones de algodón. Estas tierras formaron parte de la antigua Eolis Asiática.
Izmir (Esmirna) se encuentra en una ría que hace de ella el segundo puerto de Turquía después de Estambul y la primera plaza comercial. Con 2.500.000 habitantes es la tercera ciudad del pais después de Estambul y Ankara. Cuenta con importantes industrias de maquinarias, industrias y textiles y tiene una personalidad mediterránea propia. Lo que se ve en la actualidad es nuevo en su mayor parte, construido sobre las cenizas de la antigua Izmiz otomana a partir de 1923, fecha en que una invasión griega y un gran incendio de consecuencias desastrosas arrasaron la mayor parte de la ciudad.
Después de un corto paseo por el puerto y los alrededores del hotal Ismira, en Gaziosmanpaça, nº 28, donde nos alojamos, cenamos bien y nos fuímos a dormir, que lo hicimos con las ventanas abiertas para que llegaran hasta nosotros los efluvios salobres del mar cercano.
De izd. a dech:Yesil Türbe/Yo saliendo de Yesil Camii y vista general de Bursa con Uludag al fondo.
Iniciamos el viaje pronto, casi de amanecida. Salimos de la ciudad por el Usküdar con sus contraste de altos rascacielos y grandes barriadas de casas con aspecto rural, construidas sin previa planificación por emigrantes del interior de Anatolia que hasta aquí llegaron en busca de trabjo y sus primeros ahorros los invirtieron en hacerse una vivienda.
Pronto llegamos a la orilla occidental del lago Inik, en cuyo extremo oriental se encuentra la ciudad del mismo nombre, antes llamado Nicea, donde el año 325 se celebró el Primer Concilio Ecuménico de la Iglesia para resolver las disensiones internas que la roían. Fue convocado por Constantino, que actuó más como papa que como rey y presidido por Osio, obispo de Córdoba, conjuntamente con los delegados del papa. El mismo Constantino proporcionó fondos del Estado y los medios necesarios para que pudierab trasladarse a Nicea los 318 obispos e infinidad de prelados. Este Concilio sirvió para condenar el arrianismo, afirmando que el Hijo es "consustancial con el Padre" y, por tanto, verdadero Dios como Él.
En los siglos XVI y XVII Iznik, antigua Nicea, fue centro de producción de exquisitos obetos de cerámica, que contribuyeron a decorar muchas mezquitas y palacios de toda Turquía.
Atravesamos campos fértiles con abundantes frutales y pronto llegamos a Bursa, la Ciudad Verde, que ya en los primeros años del Cristianismo cobró importancia por sus baños de aguas termales y el comercio de la seda.
En los siglos XI y XII, cuando emigrantes turcos llegaron a Anatolia huyendo de los mongoles, surgieron prqueños principados en diferentes lugares en torno a jefes militares , los "gazi", que reuniendo un grupo de seguidores se hacian con el control de un territorio, lo gobernaban e intentaban ampliar sus fronteras. Uno de estos jefes fue Ertugrul Gazi, fundador de un pequeño estado cerca de Bursa, que se vio favorecido por su estratégica situación en la ruta de la sea. Su hijo, Osmán Gazi,-1281-1326-, amplió el pequeño estado convirtiéndole en embrión de lo que sería el Gran Imperio Otomano -osmandí=otomanos-. Sitió Bursa y la sometió 6-Abril-1326 conviertiéndola en capital otomana. Le sucedió Orhán Gazi -1326 a 1361, que dilató el naciente imperio conquistando todas las tierras entre Ankara y Tracia,ya en Europa.
En 1402 la capital sería Adrianópolis -actual Edirne- y luego Estambul, pero Bursa siguió siendo una ciudad importante. En ella están enterrados Omán y Orhán, cuyas tumbas son destados monumentos de la historia turca.
Con la llegada de la República experimentó un gran desarrollo industrial al instalarse en ella varias plantas de montajes de automóviles. Aparte la industria textil, principalmente la sea y ultimamante el turismo. Hoy tiene sobre un millón de habitantes y su renta "per capita" es de las mayores de Turquía. Diríamos que aquí se vive relativamente bien. La llaman "la Bursa Verde", porque está repleta de jardines y se encuentra situada en verde y fértil llanura, siendo centro de de una importante región frutícola. En su parte oriental, a 36 kms, se encuentra el Uludag, con 2.443 m. de altura y sus laderas cubiertas de verde arboleda. Esta montaña es el mayor centro deportivo de invierno de Turquía, con gran variedad de actividades, alojamientos y diversiones.
Allí visitamos:
.El Mausoleo Verde -Yesil Yürbe-. situado en un pequeño jardín lleno de verdor que le da nombre. Contiene varias tumbas, la más importante la de su fundador, Mehmet I, con bello cenotafio rematado por un turbante como signo del sexo. Hay sarcófagos posteriores con mayor o menor suntuosidad según la categoría de los enterrados. Procede indicar que estos sarcófagos son meramente estéticos, los cuerpos están bajo tierra a mayor o menor profundidad dependiendo se trate de hombre o mujer. Si es hombre, hasta una profunidad igual a la que hay desde el suelo hasta el estómago y si es mujer, hasta el pecho. El gran mihrab, cubierto de azulejos, es impresionante y la puerta de entrada muy cuidada y con muchos detalles, reminiscencia de antiguas religiones del país que creían era precisamente en la entrada de los templos donde mejor podían compenetrarse con el espíritu de los dioses. Este mausoleo, como se aprecia a simple vista, está influenciado en su construcción por el estilo propio de Asia Central, de cuyas llanurs y estepas proceden los otomanos.
.Enfrente, atravesando la calle, se encuentra la Mezquita Verde -Yesil Camii-, mandada construir por MehmetI -1413 a 1421- seis años después de convertirse en sultán y ya con estilo puramente otomano. La sala principal de oración tiene dos cúpulas y un mihrab de 15m. de altura. Dentro se encuentran las estancias privadas del sultán y salas a deracha e izquierda que, cuando no se empleaban para la oración, eran los escenarios que los altos funcionaios utilizaban para las negociaciones. Entramos descalzos, como es preceptivo, y así aparezco yo para recoger los zapatos dejados en la entrada.
Cuando salimos de ella tníamos hambre y en una mesa al aire libre nos sentamos los tres para tomar un plato de "iskender", consistente en tiras de carne de cordero asadas a la parilla con tomate, mantequilla derretida y yogur, todo sobre una especie de delgada torta de harina.
.Mediada la tarde, descendimos por Inönü Caddesi y a través de callejuelas llegamos al Bedesten o Bazar Cubierto, especializado en el comercio de la seda. Fue construido en el s.XIV y destruido en 1855 por los efectos de un terremoto. En su reconstrucción semprocuró conservar el ambiente y aspecto original, pero con más orden. En su interior se encuentra el "Emir Han", un caravansar que utilizaban los agentes comerciales de la seda. Los camellos de las caravanas descansaban en el patio, donde hay una fuente encantadora, las mercancías se almacanaban en las habitaciones de la planta baja y los comerciantes dormían o hacían sus negocios en los espcios del patio superior. Las callejuelas atedañas a este bazar, como sucede en Estambul, están plagadas de pequeños tenderetes y tiendas.
.No pudimos visitar otros lugares, como la mezquita de Orham Gazi, construida en 1413, ni la mezquita de Ulu, de estilo selyúcida, pero sí pude presenciar un entierro con su peculiar ceremonia:
La caja del muerto, que con el cadáver y coronas se deja en la calle, es poco más que un simple cajón e madera alargado, que se cubre con una especie de tapiz color amarillo.verdoso. Le llevan al cementerio sobre una especie e parahuelas transportada por amigos y deudos, que rivalizan en llevarls sobre sus hombros, como aquí sucede con las imágenes en las romerías religiosas. Delante del cortejo, que no era muy numeroso, iba el imán, luego la elemental caja con el muerto, después familiares y amigos, todos hombres y detrás de todos una persona, que parecía olvidada, llevando de cada brazo sendas coronas de flores. En último lugar y aparte, las mujeres, no muchas, Me llamó la atnción la naturalidad con que transcurría la ceremonia, quizás respondiendo a la concepción de la vida del Islam, que predica el pleno sometimiento a la voluntad de Dios, dejando que los sucesos transcurran con naturalidad.
. Avanzada la tarde llegmos al hotel Büyük Yildiz, en Uludâg Caddesi 16100, situado en la parte más elevada de Bursa, no lejos del suburbio Cekirge, célebre desde la época romana por sus aguas termales ricas en minerales y donde hoy existen muy famosos baños turcos, como los de Karamustafá Pasá. Tuvimos tiempo de caminar por las empinadas calles próximas y de contemplar los hermosos campos verdes de los alrededores. Luego, sentado tanquilo en la pequeñña terrza de la habitación me fundí con el cielo azul turqueza que se volvía cada vez más gris-ocuro. La alta silueta de Uludag, envuelta por tenue neblina, se disluía cada vez más en el crepùsculo y los campos, antes tn vedes, se volvían borrosos con la llegada de la noche. Desde allí veía la ciudd a mis pies iluminada con luces color amarillo-naranja, algunas de color azul o rojo chillón. En las bien iluminadas carreteras, que llegaban hasta Bursa, brillban ls luces de los coches, que se me antojaban moléculas encendidas moviéndose por arterias humanas. El ambiente era tranquilo y sin nervios: delas hacer, todo está predeterminado, que las cosas transcurrar de forma sencilla y con naturalidad...Era el anochecer y la voz gutural y algo triste del almuecín de la mezquita próxima rasjó el espacio como si fuera un lamento llenando de cálidas resonancias todos los espacios del oscuro amanecer. Como si fuern ecos, respondieron los almuecines de mezquitas más lejanas.
Cenamos bien. Los postres fueron abundantes, deliciosos y diversos frutas y pastelerías. Mi sueño fue dulce y tranquilo.
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